新疆是个好地方|尼雅遗址：被封印在历史和荒漠中的神秘文明

映衬着漫漫黄沙的底色，在夏日炽热的阳光照射下，这座古老的佛塔通体浅淡的乳白，呈现出与周边自然环境迥异的色调。

准确地说，这是一座残破的佛塔，无法知晓它原来的高度和塔身有过怎样的华彩。现存的遗迹不足6米，依稀可辨方形的塔基和圆柱状的塔身，它的周边散落着破碎的黏土砖块。在一座巨大沙丘脚下，千百年来，它顽强抵御着风雨剥蚀，也顽强地向世界昭示着这里曾经存在的人类文明。

尼雅遗迹的“地标”——佛塔。新华网 史依灵摄

这座佛塔是尼雅遗址中心最具标志性的文物遗存，位于塔克拉玛干沙漠腹地。据说玄奘从天竺取经归国途中曾在此居留，而震惊世界的“五星出东方利中国”织锦护臂就在距佛塔不远的一处墓葬出土。

蓝天高远而空旷，大漠壮阔而雄浑。天地悠悠，无从得知那个唐朝高僧以怎样的方式向佛塔礼拜，完全可以想象考古队员们发现那一方汉代织锦时的欣喜若狂。

尼雅遗址位于新疆和田地区民丰县城以北150千米处，是西域三十六国之一“精绝”国的故址。这是一个历史记载只有三千多国民和五百士兵的城邦，随着网络小说《鬼吹灯》的热销而广为人知，也为我们此次沙漠文明寻踪增添了一份神秘。

尼雅遗址。新华网 史依灵摄

下午1点，我们离开民丰县城，一路向北。行不多时，公路两旁的景色就发生了变化，大片的黄沙开始显露真容，让很少看到沙漠景象的我们颇感新奇。得益于公路养护人员的辛勤劳作，大部分路段都有茂密青郁的红柳保护，路面基本上没有受到黄沙的侵袭。

一个小时后，车在一个小村庄前停了下来，早已等候在此的向导凯赛尔·麦合木提坐上了副驾驶。他今年54岁，身材瘦小，脸上层层叠叠的皱纹显得要比实际年龄大十几岁。凯赛尔·麦合木提担任尼雅遗址的向导已有26年时间，每年进入遗址都在百次以上。他熟悉这一片沙漠的每一座沙丘、每一条沟坎，就像熟悉自己手掌的纹路。

（右一为向导凯赛尔·麦合木提）

像要给我们一个下马威一般，四轮驱动的越野车刚刚重新启动，就一头扎下公路，冲进了沙丘组成的沟壑之中。车子左冲右突，剧烈地颠簸着，车窗外近在咫尺的胡杨、红柳、梭梭和骆驼刺急速地向后退去。我们紧紧抓着把手，大气都不敢喘。这样的路况持续了20多分钟，车子驶上一片开阔地，眼前豁然开朗，但景色更显荒凉。高大的红柳沙堆像一处处破败的烽燧，枯死的胡杨林齐齐向天空伸出扭曲的臂膀。在这里，沙漠展示了它无与伦比的毁灭力量，生命被扼杀，触目皆是让人眼睛干涩的黄色。

尼雅遗迹中干枯的胡杨。贾飞摄

本以为沙丘起伏不大，乘车体验要好一些。未曾想司机铁木儿将车开得飞快，颠簸依旧，坐在后排的我们被颠得东倒西歪。口中惊呼阵阵。33岁的铁木儿说，这里沙子松软，看似路况简单，实则凶险重重，因此车速一定要快，而且轻易不能踩刹车。凯赛尔·麦合木提这时也显出了他作为向导不可替代的作用，他并不说话，每到一个岔路口，只见他伸手轻轻一指，铁木儿心领神会，一打舵，便或左或右地疾驰过去。如此绝妙的配合，让人叹为观止。

车辆行驶在塔克拉玛干沙漠。新华网 史依灵摄

世界第二大流动沙漠名不虚传，更大的考验还在后面。越深入塔克拉玛干沙漠腹地，沙丘越高越陡，越野车嘶哑着、轰鸣着，以不可思议的角度倾斜着冲上沙丘，又一路俯冲下去，如此反复30分钟之久。细微的粉尘不知从哪里钻进密封良好的车内，鼻子奇痒，双目难睁。这哪里是在开车，我们乘坐的就是惊涛骇浪中的一条小舢板。这样的乘车体验对我们一行几人都是人生首次，大家或多或少都出现晕车的症状。

在沙漠中行驶整整两个小时，我们来到佛塔前。陪同我们的和田地区文旅局推广交流宣传科科长艾再孜·阿不都热西提介绍，以佛塔为中心，尼雅遗址呈带状南北延伸25千米，东西布展5到7千米，在这片狭长区域里，散布着规模不等、残存程度不一的众多房屋、墓地、果园、葡萄园等70多处遗址。今年50岁的艾再孜是和田地区唯一的毕业于北京大学考古系的硕士研究生，曾经参加过尼雅遗址的田野考古。

艾再孜·阿不都热西（右二）正在讲解。贾飞摄

尼雅遗址地处丝绸之路南道交通必经之地，“精绝”国的存在时间约为公元前二世纪到公元五世纪。自1901年尼雅遗址被发现以来，时间已经过去了120年。这期间的多次考古活动出土了大量精美的文物，尤以1995年的中日尼雅遗址联合考察队发掘成果最丰，其中最为著名的就是“五星出东方利中国”汉代织锦护臂，为国家一级文物，中国首批禁止出国（境）展览文物，被誉为20世纪中国考古学最伟大的发现之一。

“五星出东方利中国”汉代织锦护臂呈圆角长方形，长18.5厘米，宽12.5厘米，织有八个汉字“五星出东方利中国”，色彩绚烂，花纹繁复，文字激扬，意蕴神奇。这是迄今为止在新疆境内发现年代最早的带有“中国”字样的文物，而其文字中蕴含的美好寓意更是与中华民族复兴梦高度契合，引人无限遐思。

为了保护遗址，除严格限制进入人员外，文物部门围绕佛塔修了围栏和一条木栈道。另外，在距离佛塔不足一公里的地方，还设置了一个文物保护站。这是一处地窝子式的建筑，深埋在沙丘之下，靠两块太阳能板供电。尽管冬暖夏凉，但室内终年沙尘弥漫，条件可谓十分艰苦。

尼雅遗址内修建的围栏和木栈道。贾飞摄

尼雅遗址中还有一处建筑面积将近1500平方米的大房址，考古学家推测应该是一个“大人物”的居所。房址位于一处台地上，布局规整，规模宏大，门厅、走廊、厨房、客厅、卧室清晰可辨。千年前的先民们以胡杨木为柱，柱间以红柳和芦苇为墙体，外覆黏土。房屋废弃已久，兼之千百年来的风雨侵蚀，屋顶已荡然无存，黏土也脱落殆尽，只有胡杨木柱和红柳芦苇墙体较好地保存下来。根根胡杨木柱如坚硬的骨骼泛着灰白色的光泽，蓬蓬红柳芦苇依然紧紧相拥扎根地基，抵抗着风沙的侵袭。

尼雅遗址中一处建筑面积将近1500平方米的大房址。新华网 史依灵摄

尼雅遗址中红柳和芦苇制成的墙体。新华网 史依灵摄

房址旁有一果园，尚存留有枯死的榆树、柳树、桑树、沙枣树等树种。紧挨着房址还有一处羊圈遗址，垫在羊圈底部的一层层干草被羊群踩得结实，还是当年模样，黑色的羊粪球保存完好，粒粒可数，让人难以相信时光竟然倏忽已过了千年。

尼雅遗址中羊圈遗址。新华网 史依灵摄

葡萄园遗迹也吸引了我们驻足流连。在长50米、宽30米的沙地上，现存9行规划整齐的葡萄藤。看不到随风舒展的绿色叶片，吃不到汁液饱满的紫色果实，有的只是粗大但仅余寸许的枯死根藤，犹在张开焦渴的嘴巴，渴望甘霖的浇灌。

尼雅遗址里的葡萄园遗迹。新华网 史依灵摄

历史上关于“精绝”国的记载甚少，但考古发掘显示，这个古城的居民突然放弃了自己的家园，他们离开时，粮囤中的粮食是满的，纺车上还挂着一根丝线。没有人知道原因，也许永远也没有答案。

在尼雅遗址中游走，俯拾皆是红色的陶片。思绪也如碎陶般散乱：人类在自然面前何其渺小，文明又具有何其坚韧的力量？

天色渐晚，是时候向塔克拉玛干和古文明告别了。我手脚并用爬上一座高大的沙丘，眺望四周，远远近近的沙丘如海浪般奔涌而来，一种难以述说的苍凉袭上心头。恍惚间，我的眼前不再是灼痛人心灵的漫漫黄沙，而是一片广袤的绿洲，水草丰美，牛羊牧归，一对青年男女正在树林里轻声呢喃。大漠中的风从葡萄园那边吹过来，有谁在耳边吟唱：酒，葡萄酒；杯，夜光杯。醉卧沙场君莫笑啊，古来征战几人回……（王健民）